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Luminosity Mask+3D luts(所谓达芬奇电影级调色)使用实例分享

木西.Saunato.LoFoTo:

哈哈哈壕迪辛苦了,过几天看看做一个标准的Workflow出来,3DLUT, Luminositymask和Nik Color Efex三合一。风光扫街都可以用


曹迪.Saunato.Chihato:



接触摄影也算有段时间了,后期流程啊什么的都是自己找各种大神们的分享一步步慢慢摸索出来。昨天有幸跟咱们英伦细雨楠神(Lofter: @木西.Saunato.LoFoTo )请教了一番关于LM+3D luts的调色后期流程,被楠神的分享精神深深的感动了,共同分享才能共同进步!学到了这样的好东西,于是决定写一篇使用实例和介绍推荐给大家,我个人也是第一次尝试这样的后期流程,水平层次还不够大家见谅,欢迎大家更好的分享和建议!至于这两者的使用教程楠神以前写得非常详细了,就不再赘述了。


 


首先,


关于  我们必须要感谢半岛雪人大神自己做出的startails这个免费的PS插件!绝对的业界良心之作。主要用于堆栈(多张合成模拟长曝光、合成星轨等)和Luminosity Mask蒙版。学习原理和下载使用请看色影无忌原帖。传送门:   http://forum.xitek.com/thread-1034692-1-1-1.html


 


Luminosity Mask使用教程请看楠神写的非常详细的人人日志”分享帖:“我有特别的后期技巧”————LM应用篇(抛砖引玉,引砖也无妨)“


传送门:http://blog.renren.com/blog/249353869/922509378?bfrom=01020100200


 


3D luts(lookup tablet)所谓达芬奇电影级调色详细使用教程请看楠神写的非常详细的人人日志”3D lut(Lookup Table)调色法简易教程“ (关于luts预设下载在这篇中都有链接)


传送门:http://blog.renren.com/blog/249353869/926869609


 


 


最后,差点忘了这个后期流程中的一个好东西,感谢英伦细雨龙总 图虫ID:Bonnieazuresky


分享的Film Curves预设(这次真是把所有好东西都分享出来了)


下载链接:http://pan.baidu.com/s/1c0re9A4


 


好..前面的都是非常重要的使用教程..接下来我选Coventry Church组图中的一张来介绍使用实例


传送门:http://cdplayer33.lofter.com/post/484a4_14c0940


 


这组都是用Leica M9 +Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH拍摄的(至于有人会觉得M9本身味道就很好不需要后期这类无后期主义的讨论就不在这进行了,数码不后期?我不赞同,见谅)


 


首先上一张原图和最后后期完的对比图:





 


OK,进入正题


1.第一步将RAW文件导入ACR




同楠神luts教程,把所有细节都给拉出来并且尽量堆到中间去。对比度最低,高光和白色最低,黑色和阴影最高。这个有点Cinestyle的感觉,用过佳能视频插件的小伙伴们都懂的。其实用luts的后期修图流程跟cinestyle拍摄,然后后期调色通过颜色查找把色彩加回来的原理是一模一样的。然后你会得到图中这样的照片,楠神称之为“全动态范围”。众所周知eicaME/9/9P的CCD的宽容度是见不得人的,所以能够调节出来的细节只能有这么多。(楠神别怪我原句复制了)


2.使用Startials插件将各灰度自动提取出来分为十八层(这功能叼炸了有没有!!!)


3.点击颜色查找,在3D lut选项中加载你所喜欢的lut(本人比较喜欢Kodak2393作为最底一层,在最后我会分享几个目前用着觉得还不错的lut,具体哪个好,见仁见智了)看图中照片能发现初步效果了。 


4.这是一个无意间的尝试,发现lut可以多层叠加达到自己想要的效果,可以很大限度的提取中间调的细节,这次再次通过颜色查找添加Kodak5218的lut。自我感觉效果还不错。





5.同理,继续添加Filmstock的lut(注意多次添加的时候需要控制图层透明度,免得多次叠加后太重)OK,现在效果初见。


6.接着我们就用到LM和龙总分享的Film curves了,按住command(win是ctrl)点选不同的通道,可以看到不同的选区,这张我想给高光加点的德蓝,于是选择了亮调1使用了velviaesque的曲线预设,立马更加毒德大!




7.同理,给暗部添加一色调,我选择了暗调4使用了cross process的曲线预设。(注意,曲线预设等于给了你一个简单快捷能看到效果的调色思路,至于具体使用还需要根据需求来自己调整)




8.当时觉得中间调的红色有点过,于是又点选合适的通道多添加了一层曲线和饱和度控制一下。并且觉得之前添加的其中一个lut不合适于是取消掉了它。


9.总体看一下对那个层次不满意,通过LM点选不同层次的通道使用曲线精细调整一下。




10.再介绍个懒人用的好东西,startials里面的全局锐化功能,注意自己调整合适的透明度。(关于锐化以前看到过很多大牛写的文章,锐化里的学问多了,这个是像我这样懒人用的简单快捷点嘿嘿)




差点又忘了,在最后锐化之前我会用Topaz的降噪插件DeNoise做一遍降噪,至于降噪的强度自己选择就好。


 


Fianl.非常简单十步之后就可以出图了,用楠神原话说:“好了一张电影一级调色级别的片子就有了真是简单粗暴。”笑~~~





其实吧,修这张的时候我还是偷懒了,这个办法可以更加精细,其他有几张图修的时候我会通过LM选区之后再加熟悉的lut再通过蒙版微调这样会更加精细。或者用楠神的办法还可以加载德蓝的LUT,然后利用LM把高光遮住就有了暗部德蓝,再把高光搞成其他调子。一样的。


 


同理,LM是个非常高大上简单易用的东西,LM不仅仅可以配合lut配合curves预设使用,风光类的片子推荐配合使用我用的最多的Nik系列 Color Efex pro。之前有朋友问为何你风光的片子看起来这么明亮,颜色和层次很漂亮,问我是如何调色的,偷偷告诉你,就是用Efex修的。强烈推荐里面的淡对比度这个选项,用好了非常强大,一般人我真不告诉他,至于Efex的使用又是另一个套路了但是都很简单我也都是自己一点点去尝试一点点去摸索的。回到正题,用Color Efex pro修了之后再配合LM用蒙版擦掉不想要的部分,这样分层修图简直有如神助。


 


好了,我这个使用实例和分享基本上就是这样了,个人后期的技巧和水平就在这了,我用的方法都是比较简单的,看得上的可以尝试着用一下。恩,我这第一次写分享就已经是一下子毫无藏私的把全都拿出来分享给大家了,拍砖和吐槽的话求轻点,欢迎各种建议和补充。很多大神们应该有更牛逼的后期流程,我也很想学啊!期待大家都能分享出来,还是那句话,共同分享共同进步!


 



 


唉,记性不好,又忘了,最后补充几个经测试靠谱的lut预设清单,具体效果大家自己试吧(欢迎分享及补充):


1.Kodak2393constlamp


2.Kodak52182313


3.Cinematic


4.filmstock


5.lomo style


6.ice queen


 


 


版权所属:英伦细雨曹迪CDplayer 转载请注明出处谢谢




又到一年浪漫季。。。。。。

大雪中的虔诚。。。。。。

海底漫步

怀念记忆中的那一抹蓝色。。。。。。

又到一年赏梅时,新的一年就从梅花开始吧。。。。。。

我爱生活,我在LOFTER

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那年冬天。。。。。

黑白胶卷冲洗教程

Whiskers:

toma.GWC:



嬉皮客:







KOIE@KSF:







veans:







黑白胶卷冲洗教程最新版




本教程推出理由:向复杂冲洗说再见。店冲动不动就一卷15、20的不划算,自己冲可以锻炼冲洗技术。本教材非常简单,男女老少皆可在家卫生间进行冲洗。




冲洗成本:一卷135或120冲洗价格(显影为0.76)元+(定影为0.38元) = 总共洗一卷成本仅为1元左右




准备工具:




1:一卷拍好了的135或120胶卷1个




2:D76黑白套药 :“派森显影液” 25元左右    一瓶可冲33卷左右各淘宝店有售




3:停显液可用清水代替




4:派森定影液25元一瓶可定影66卷135左右淘宝有售




 




5:超级细的两块海绵,就是刷碗那种,现在大型超市能买到了。越细越好,不伤底片,不必买除水渍液,洗好了胶片直接两片夹住底片从上往下吸水即可,非常好用!吸之前请润湿两块海绵。




6:显影罐一个(金属,塑料均可)(淘宝有售)




7:四个烧杯1000ml  淘宝有售 




8:剪刀    




9:暗袋一个 淘宝有售




10:引片器  (55元马田) 淘宝有售用于拯救拍完了缩回去头的胶卷




11:玻璃酒精温度计   (淘宝有售)




12:搅拌棒    淘宝有售




13:小木头夹子   淘宝有售




14:托盘3个 用于分别存放显影,停显,定影液     淘宝有卖  平时放瓶瓶罐罐 以后还可以冲相纸  建议买塑料专业的。淘宝有售




15:橡胶手套    




16:医用口罩     




17:秒表   淘宝有售  




 以上17个物品为全部物品。







派森牌黑白胶卷显影液 BW-60  




1:19配药  洗一卷一元成本 




按我的方法是:冲一卷黑白的显影药液大约15ml就够。再用清水稀释成300ml 工作液就可以冲洗了。  




冲洗条件:20度显影  显影时间:8-12分钟(进口胶片适当延长)   显影频率每半分钟摇动4下左右




冲2卷为30ml药  + 600ml 水    以此类推




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派森牌照相定影液




高浓缩定影液




1:19使用冲一卷黑白的定影药液大约15ml就够。再用清水稀释成300ml 工作液  




黑白胶卷定影时间为20-25℃ 10分钟以上,进口卷稍长




定影六分之后即可打开罐子。底片还有蓝色的话继续定影。也可以再加点药。




-----------------------------------------------------------------------------------------------




好的我们开始冲洗




胶片冲洗程序:




1:装片




2:预湿胶片




3:显影




4:停显或水洗停显




5:定影




6:流动水洗30分




7:干燥




8:清洗设备




9:扫描




10:得到数码文件




11:对数码文件后期调整




12:发布到 lofter




第一步用引片器把缩回去的片头抽出来。







剪去片头(剪成圆头)







在明室剪好片头。然后先将底片插进去底片轴一点。这时把显影罐和胶卷放进暗袋,在暗袋里进行无光卷底片!




最后在暗袋里把底片尾巴撕下。和胶卷盒分离。最后,把空胶片盒子和显影罐从暗袋里拿出来。ok







调制显影药。调制定影药。




均稀释好达到20度左右。ok




先预湿胶片,倒入清水大约1分钟  轻轻磕几下去掉起泡。目的是让感光乳剂更均匀的吸收药液




然后倒出来。







开始倒入显影液,倾斜着倒。然后轻轻放桌子上嗑几下。防止起泡产生。




然后开始搅动1分钟,然后每隔30秒搅动5秒或4秒




显影时间请参考你所够药品包装




派森为20度  8-12分钟  进口卷延长几分钟   多洗几次就懂了




显影完毕倒出显影液







接着倒入停显液或清水也行,晃动30秒然后再倒掉







倒完清水后马上就放入定影液了。倾斜着倒进去。大约8-15分。(详情请参考你所用药的包装进行定影)进口卷(日本富士美国柯达)一般需要加长时间定影!!!定个6分钟就拿出来看看,如果胶片还是蓝色紫色的说明定影不够,根本不要慌张!没事!继续搅动,15分钟都没事,如果还是有紫色蓝色的话,可以适当从定影液瓶子里再倒点定影液稀释了倒进去。搅动一会就好了。弄几次就懂了。




定影目的是除去胶片的再感光能力。同时洗掉未曝光的乳剂。




打开盖子,用流动清水清洗30分钟左右







用超市买的刷碗海绵,从上往下两片一起夹住吸干水分。




 然后拿起来自然风干




 




剪成6个一条,装入底片套可更好的保护底片,千万别将底片卷成一卷或重叠。




之后即可送店扫描,或者自己扫描数码文件。发布作品了。




 














 











[ 菲林研究所 ] 理解菲林的细节和宽容度

Whiskers:

徐一恩:



帮你补一下图^_^


GZNOW  菲林:




            
前言:       

       

在我耳边,玩菲林的影友们最常说的两个字是:细节       

又或者三个字:宽容度       

       

从数码转玩菲林的朋友,大部分都是冲着这两个最大的卖点来的。       

但其实他们大部分都浑然不知,手上的数码单反从 8 年前开始,细节,跟宽容度都可能要比普通冲扫获得的图像好。       

       

不信?       

       

本来我也不信,但当我玩得越深,才明白自己原来知道的是越少。       

好多以往觉得奇怪,或者不合理的东西,都在不断的研究中得到让我惊讶的答案。       

       

从7年前玩菲林至今我走过很多美丽的弯路,也因此让我受益良多。       

       

而菲林研究所的创办,也是希望通过分享我们在失败中总结的经验和理解。       

帮助大家摆脱菲林摄影中遇到的烦恼、困难。       

       

我已将本文尽量描述得较为片面易懂。       

欢迎跟帖或微博 @FILM菲林研究所 一同讨论或提出疑问。    

 



            
言归正传:       

       

说个好像挺专业的“俗语”:色域 (Color Gamut)。       

维基百科解释说:在计算机图形处理中,色域是颜色的某个完全的子集。颜色子集最常见的应用是用来精确地代表一种给定的情况。例如一个给定的色彩空间或是某个输出装置的呈色范围。       

       

看不明白?       

       

翻译翻译:这是其中一个衡量显示器、打印机之流是否够牛 X 的标准。       

这个标准有好多个规格,最常用的有:sRGB 跟 Adobe RGB       

       

概念是:       

       

我们电脑,或手机,微博,微信上到的图片,为了优化传输效率,大多都做了压缩,格式为 JPG。这家伙,用的就是 sRGB 色域标准。       

       

而数码单反,或者能跟大炮联想起来的“糕端”影像设备。       

都有支持按 10G 来算记忆卡。       

它们的脑子里头,可不记 JPG,而是有个绝对牛X的格式:RAW       

这种格式输出的色域是:Adobe RGB       

(距今8年前的 Canon 350D 数码单反就已经支持该色域格式)       

       

在理论上 Adobe RGB 色域要比 sRGB 色域要高,能容纳更多的色彩。       

       

看上去有什么不一样?       

       

大家的电脑显示器,及其软件色彩系统,包括大家的手机、Ipad 上的显示屏       

绝大部分,都是以 sRGB 为色域标准。       

但这只是个理论值,真正能完全显示 sRGB 色彩的设备少之又少       

大多只能够显示在 80% 或以下。       

       

只有近年来,绘图级别中高端显示器。       

例如 EIZO、Dell... 等要价 ¥5000 ~ 2万 大元不等的土豪级显示器。       

才有超过 sRGB 色域 涵盖 约 92% 左右的 Adobe RGB 色域产品。       

       

如果你有一台几万块钱的数码大炮,一张就输出了个几十MB巨牛 X 的 RAW。       

还花了几百一千大元买了个近百G的CF卡来装。       

但显示器性能只有 sRGB 不到 80%       

那么你所最喜欢的土豪性能 ,细节,跟宽容度,有很大一部分都搁在了屏幕的后边。       

       

题外话:       

       

土豪装备:Apple Retina MacBook Pro       

经测试能完整覆盖 100% sRGB 色域。       

但早期、部分型号版本默认出厂的时候,屏幕宽容度较窄。       

让所有图像一眼过去都是鲜艳、高对比。需另外使用校色仪矫正完善。       

但如果是 Apple MacBook Air 即使矫正后,色域也无法达到 sRGB 标准。       

详细可自行百度相关测评文章。       

       

继续说:       

       

而我们心目中神往的菲林呢?       

不好意思,我们刚才说的是数码,菲林这“不入格”的玩意得另外算。       

       

菲林的色彩空间不同于数码设备:       

       

Lab 色彩空间       

       

维基百科:颜色模型 (Lab) 基于人对颜色的感觉。Lab 中的数值描述正常视力的人能够看到的所有颜色。因为 Lab 描述的是颜色的显示方式,而不是设备(如显示器、桌面打印机或数码相机)生成颜色所需的特定色料的数量,所以 Lab 被视为与设备无关的颜色模型。       

       

翻译翻译:菲林上的图片,因为是物理存在的,可以直接通过肉眼去观看,因此不属于显示器跟打印设备的标准。因为菲林,是真真正正物理存在的东西。(这里应该有掌声...)       

       

Lab 是巨大的色彩空间。       

       

sRGB 跟 Adobe RGB 被其包含在内。       

       

其中 Adobe RGB 覆盖其 50% 左右。       

而 sRGB 却仅有 35% 左右。       

       

可见菲林的能耐是如此的厉害。       

       

       



  
  

 

  

            
菲林的宽容度和细节?       

       

我们在网上看到的菲林摄影作品,       

全部都是通过底片扫描的方式去使其变作数码文件,再上传上网。       

而底片扫描仪,是数码设备,使用 sRGB 、 Adobe RGB 甚至更大的 ProPhoto RGB 色域进行输出。       

       

菲林本身是 Lab 色彩,扫描转换理论上最大仅能还原其 80% (Prophoto RGB)       

就是说至少将会 20% 细节、宽容度遗留在底片上无法展现。       

而且这仅仅是理论,还有扫描仪的光学折算等综合因素影响       

最终保存的底片数据,可能还没有 50%。       

       

目前世界上最好的底片扫描仪 哈苏 X5 与 尼康 9000ED 的最大色域可以达 ProPhoto RGB       

但该色域暂时还没有任何输出设备支持。       

       

冲扫店常见的扩印设备,诺日士,富士 SP 系列。       

因以往扩印照片所使用的色域是 CMY,包含在sRGB之内。       

所以其底片扫描仪最大能够支持的色域也就是 sRGB。       

       

我们桌面上的电脑显示器,大部份甚至还没达到 100% sRGB 展现。       

因此从底片扫描到图片放上显示器,我们最多仅能获得 35%        

如果再算上显示器的各种偏色、老化衰减...       

       

所谓的细节、宽容度?       

       

情况就如同:       

       

    
   

      


       

一位锁匠正在配置钥匙。       

车床里边有盏明亮的灯泡,与昏暗的场景形成巨大对比。       

灯泡与背景的过度模糊。       

但底片上,灯泡的轮廓却清晰可见。       

       

   
   

       


  
  

  正确理解宽容度  
  
先看一看这个 柯达在 10 年前推出 全能 400 时候拍的广告。  
  
  
  
一开头:  
全新柯达全能 400 胶卷 (UltraMax400)  
拍摄环境怎么变,表现都同样出色。  
太亮?还你精彩!  
......  
太暗?多些色彩!  
......  
  
在以往,我没留意广告中这2个场景所表达的意思。  
以为纯粹是因为 iso 400 度的卷,而能让曝光速度提高。  
可曝光提升,应该着重说光线昏暗的场景才对,为什么连“太亮”都概括了?  
  
这涉及到菲林研究所最近研究的另外一课题。  
《其实 ISO 越高的卷,宽容度越高》该课题在以后的文章中会详说。  
  
我想让大家再留意一下广告,一张过曝的照片,咔嚓变回一张正常的照片。  
一张欠曝的照片,又咔嚓变回一张正常的照片。  
  
为啥照片明明拍过曝了?都能救回来?   
这指的就是冲印照片的时候,较色师利用宽容度做的后期。  
  
上边说了,菲林的色彩空间远大于数码扩印设备。  
晒出来的照片,我们看到的其实只是其部分色彩。  
所以扫描校色的时候,可以通过扫描仪去选择我们所需要输出的色彩范围。  
从而丢弃让照片过曝,或欠曝的数据信息。  
  
所以在冲印时代,菲林的宽容度、后期真正意义是在扫描校准的时候。  
而文件一旦由扫描仪输出至 sRGB 色域的文件,后期空间已所剩无几。 


 



            
正确理解细节       

       

暗部细节,与高光细节。       

这两点是所有摄影土豪最在乎的技术参数。       

任何一台数码大炮的测评,都肯定会有这两个参数的相关介绍。       

       

而菲林,讨论这点之前,需要先抛开其拥有的物理特性。       

因为经过扫描转换成数码格式后,就等于同数码相机站在了同一个擂台上。       

一样需要通过扫描采集设备,显示器,打印机去支持,才能展现个中的细节。       

       

如果你的显示器较好,色彩能够起码覆盖 100% sRGB 色域,       

而你所选择的冲扫店家,使用 诺日士,或富士 SP 系列 sRGB 色域扫描仪。       

这么你最多能够欣赏到菲林 35% 的细节。       

       

如果你的显示器更好,色彩甚至能够覆盖 100% Adobe RGB 色域。       

而你所选择的冲扫店家,使用 哈苏 X5、Nikon 9000ED 系列扫描仪,输出 Adobe RGB 格式。       

这么你就最多能欣赏到菲林 50% 的细节。       

       

但!这仅仅是在你的电脑上欣赏。       

       

如果你把文件压缩,转换成 JPG 放上微博,豆瓣,Lofter....        

而欣赏你作品的网友们又只是一台只能覆盖 80% sRGB 色域的普通显示器。       

这么你以上的追求,恐怕只能自己闷骚了。       

       

   
   

       


  
  

 

  

       爽你 80% 的细节       

       

柯达给予我们不少财产。       

ProPhoto RGB是一种色域非常宽的工作空间,其色域比Adobe RGB大得多,覆盖 80% Lab 色彩。这是Eastman Kodak提出的一种规范,用于描述某些 Ektachrome、Kodachrome 正片能够重现的各种饱和度非常高的颜色。以前,在大多数情况下不推荐将其用作工作空间(Ektachrome、Kodachrome 正片的高端扫描照片除外),因为其色域比大多数捕捉和输出设备大得多。       

       

   


  

       

       



       

尝试去理解这句话:《各种饱和度非常高的颜色》       

高饱和,和高细节是个相互矛盾的关系。       

高饱和,意味着对比强烈。       

而高细节,意味着画面平整。       

       

例如我们常常在网上看到用胶卷拍摄的小清新,朦胧的照片。       

只要对焦没问题,表面细节相当丰富。       

       

   
   

       


       

反而卷川实花风格的重口味,相对起来没有细节的黑位也会很多。       

       

       


   

       

柯达提出这项标准,是希望能够使扫描设备扫描其“重口味”色彩的菲林时。       

在展现色彩艳丽的同时,也能兼顾细节。       

       

目前只有最顶级的扫描仪 哈苏 X5 以及 Nikon 9000ED 能够支持该项格式的扫描输出。       

现在仍没有任何显示器,和打印机能够支援该格式 100% 的输出。       

但由于其色域较大,尽可能多地保留了颜色信息,从意义上说,       

它是一种非常理想的“存档”工作空间,       

让图像能够充分利用,后期,或在不久的将来很可能出现的大色域打印机、显示器。    

 



            
菲林冲洗对宽容度以及细节的影响       

       

冲洗质量,影响着菲林的宽容度、细节以及其色彩过度。       

下图是同 1 卷彩色负片       

       

我们连拍同一个静物,然后在暗房把底片从中间剪开,再分别冲洗。       

其中 A 冲洗的时候显影液兑水,模拟药水不新鲜或失效。       

而 B 是新鲜药水标准制作。       

       

       


  

       

出来后片头对比如图。       

放入扫描仪后,(ProPhotoRGB)测得数据:       

       

       



       

上图来自 VUESCAN 的灰度直方图        

该图不受软件上的调整所影响,曲线说明底片本身成像从最黑,到最白的距离(0~255)。       

也就是宽容度的大小。       

       

扫描了 2 组底片       

2 组都是完全一模一样的照片,只是底片的冲洗不一样。       

可见显影不足的 A 图色彩过度曲线明显要都短于 B       

从数据上体现了色彩过度,以及宽容度的缺失。        

       

       



最终扫描出图,使用普通显示器观看       

A图色彩较淡,颗粒粗,类小清新的风格。       

表面上会让人觉得图像细节丰富。但其实暗部发灰,亮部显白,色彩薄弱。       

如使用 100% sRGB 显示器或 92% Adobe RGB 观看效果整体发灰。       

       

B图使用普通  sRGB 显示器观看,色彩浓郁,跳跃,颗粒较细。       

部分暗部区域死黑或部分红色区域溢出。       

       

这是因为冲洗优良的菲林色彩极其丰富。       

已经超越了显示器,或扫描仪色域的解读范围。       

需要扫描时刻意取舍 (舍弃色彩、降密度、留灰) 才能让让普通显示器“正常”观看。       

       

要改善该瓶颈。       

需使用色彩准确,色域达 100% sRGB 的显示器       

甚至使用更好的扫描仪,配合广色域显示屏、高精度微喷等方式输出。       

才能进一步欣赏其悦目的色彩。       

       

要摆脱该瓶颈?       

在目前还没有扫描仪或影像设备,能够覆盖到菲林所在的 Lab 色彩。       

菲林底片本身在色彩、宽容度上仍远高于现在最先进的数码系统。       

而且还将持续较长的一段时间。       

       

保留好底片。       

把优秀的作品,交由冲洗严谨的店家制作。       

即使受限于当今科技,扫描无法实现完美。       

但相信在不久的将来,菲林的能耐,会随着科技发展得到更进一步得到实现。       

到时,你肯定会比现在更感欣慰。    

 



结语

技术归技术,艺术归艺术。
没有最好,只有最合适。


选择菲林或数码,完全是个人的需求。
各有好处,各取所长。

菲林远不止是一条拍摄完后拿去冲洗的胶片。
祝大家能够随心所欲地把玩菲林。
与我一样,乐于其中。



 



USM锐化,你真的用好了么?

Whiskers:

我不是耶稣:



泡面君@MeeLoft:



Delpan·LoFoTo:

  



   


Eric's Image:

   



    


自己摘录整理,欢迎各神分享心得。

    

    

首先,怎样才算好的锐化?

    


某神:好的锐化应该是没有晕圈和噪点,即使放大到300%也没有很明显的HALO,人像片中人物皮肤噪点不增加。

    



    


一、USM锐化设置 

数量:决定片子的锐化量。其通常范围是50~150,但不是绝对的,小于50锐化效果不明显,大于150则可能出现噪点和杂色(视半径和阈值的设置而定)。

半径:决定锐化从边缘开始向外影响多少像素。多数情况下使用1像素,但也可以提高到2像素。在极端的情况下才采用4像素。

阈值:决定像素被视作边缘像素而被滤镜锐化时,它与周围区域必须有大多的区别。(数值越小,锐化越强)
安全的设置范围是3~20(3的锐化效果最强,20较弱)。如实际中需要提高锐化强度,可把阈值降低到0,但要注意观察片子是否出现杂色。

锐化柔和的主体:

对于比较柔和的主体(如花、小狗、人、彩虹等): 数量150, 半径1, 阈值10


锐化人像:用此方法锐化近景人像,不会使眼睛显得太突出,在头发内产生高光。
数量75

半径2

阈值3


中等锐化:适合于各种产品、室内和室外以及风景片子。
数量120

半径1

阈值3


极限锐化:(1)在片子明显虚焦,需要大量锐化才能恢复焦点;(2)片子包含大量需要清晰的边缘(如岩石、建筑、硬币、汽车、机器等)。

数量65

半径4

阈值3


通用锐化:在大多数情况下采用这种设置,如果一次不够锐化,可再用一次。

数量85

半径1

阈值4


Web锐化:当把300ppi高分辨率片子降低为72ppi用于Web(网上)交流时,片子往往会变得模糊、柔和,用此设置。如效果不强,可将数量增加到400。虽然这样设置会使片子增加一些杂色,但可以挽救一些废片。

数量200

半径0.3

阈值0


几点说明: 

    只有当图象已经校正,并设定好最终输出尺寸及分辨率后,才进行图象锐化。锐化的最佳设置是与尺寸和分辨率相关的,如果先锐化,再改变图象尺寸,则放大的图象将会较模糊而缩小的图象会具有更高的对比度。

    锐化后尽可能设置输出的高光点和暗调点。锐化可能使对比度超出现有的限制,引入多余的反射光或在阴影处损失细节。

    具备大量柔和光色过度的图象,如雾景;近距离拍摄的图象,如人物特写等,与一般图象相比,所需的锐化程度较低。尤其是后者,为避免皮肤上出现斑点或强调了容貌的缺陷,应将阈值设置得较高(4至6),半径则设为较低值。

    大于15兆的图象,通常可以接受的锐化总量可在250到450之间。

    在CMYK图象中,大多数重要的轮廓和边缘都出现在K通道。所以,通常只锐化黑色通道就可以使一幅彩色图象更加清晰。这种方法可以防止不可预见的色彩改变。并且,在黑色通道中进行锐化还允许比一般的锐化程度更高一些,不会有太大的副作用。

    可以临时将图象转换成Lab色彩模式,然后在明度通道中加强对比度和细节。在Lab模式下,明度通道控制对比度及明暗关系,而与颜色内容无关,所以在这里锐化是很直观的。但当你从Lab转换到CMYK模式时,还须关心分色参数问题,以确保不会出现比期望值过多或过少的黑色成分。

二、锐化的原则 

1永远在锐化前保留一份原始备份。 
Photoshop是个不可逆过程。一旦锐化存储后,再次打开文件将不能恢复到锐化前的状态。随着你技术的提高,很可能在以后的某个时候不满意自己前期作品,如果只保留了锐化后的作品,再修改的余地就不大了。而且,现在大多数客户和图库要求提交非锐化版本的图片。所以,要保留一切都修改调整好但没有锐化的照片,每次打印、冲洗、提交客户、上网亮骚前再锐化,一定养成这种专业习惯!

2 锐化永远是图像后期处理的最后一步。 
在你开始锐化前应该完成所有的图像修改和调整,比如对比度、颜色、阴影/高光等等。如果锐化后再调整图像将会显著恶化整体像质。

3 宁可用低半径、高数量锐化两次、多次,也不用高半径,低数量锐化一次。 
半径决定锐化的范围,用高半径来锐化会很容易出现Halo(晕环,3D管它叫“白边”)。 你可以试用半径0.5锐化1次,0.3再锐化1次。效果可能比用0.8锐化1次要好一些。

4 宁可锐化不足,不可锐化过度。 

我们在网上看到的锐化不当,99%是锐化过度。因为在Photoshop中锐化太很容易实现了,而多数人头脑中没有形成一定的标准来判别锐化效果,所以大多数情况下倾向于锐化过度。从心理上讲,锐化不足我们可以推托是器材的问题。如果锐化过度,只能树立你菜鸟的形象。

一个好的锐化应该是没有明显halo(晕圈)和噪音的。此图是局部放大到300%的情况, 不好的锐化在眼皮周围出现halo,面部皮肤噪音也显著增加。

三、浅谈USM的技巧 

Unsharp Mask(USM)应该是Photoshop里最强大、最灵活的锐化工具,用好USM是后期锐化的关键。这里简单说一下USM的技巧。

1 数量。每张照片都有所不同,具体情况具体操作,没有一定之规。Amount数值应该跟照片尺寸有一定的关系,小尺寸的照片相对给的数值小一些。

2 半径。首选0.3、0.5、0.8这样的值。人像0.5或0.3比较合适,风景0.8、0.7都可以。避免使用高于1的数值。

3 阈值。这个值一般设为0即可。虽然理论上讲可以设定大于1来改善锐化后的噪音,但实践中好像用途不大。
使用各种模式锐化 让图片更精美

    

    

 

    

    

Lab模式锐化不产生颜色畸变,尤其适合于人像锐化,强烈推荐!

    


        如果在RGB图像上直接操作会引起R,G,B,三个通道色彩变化,会出现亮点等其他空洞和畸变。lab模式中其“明度”通道只包含图像的亮度信息,能控制他的清晰度,既锐化效果,对他执行USM操作不会引起任何颜色的畸变。

    

    

 

    

    

方法:  1.打开图像并复制新层。
             2.转lab模式,选“明度”通道。
             3.执行“滤镜------锐化------USM锐化,拖动三个滑竿。如不够清晰再执行一遍。

    

    

             4.再转回RGB模式。ok。

    

    

 

    

    

亮度模式锐化: 效果类同于Lab锐化

    



方法:1.打开图像并复制新层。
           2.执行USM锐化.
           3.执行编辑------消退USM命令,单击对话框模式选项右边小三角,在弹出下拉菜单选‘亮度’。

    

    

      这种方法同样能避免引起R,G,B颜色畸变。亮度,模式是采用底下图层的色相饱和度以及上层图层的亮度来创建混合效果的。这相当于我们前面说的lab模式的特点。我们操作的只是上层图像的亮度,所以和lab模式一样不会引起图像颜色的畸变。

    

    


CMYK模式锐化:此方法可用于建筑物比较多的画面的锐化。

    



方法:选择黑色通道,执行USM锐化。 

    

    


查找边缘锐化:

    



方法:查找边缘,滤镜--USM,叠加模式。这种操作方法有欠缺,由于色彩范围命令选取出来的深色边缘不够平滑纤细,影响了图层叠加模式的效果。

    

    

          USM 锐化(即USM)是在图像中用于锐化边缘的传统胶片复合技术。“USM 锐化”滤镜校正摄影、扫描、重新取样或打印过程产生的模糊。它对既用于打印又用于联机查看的图像很有用。

    

    

         “USM 锐化”按指定的阈值定位不同于周围像素的像素,并按指定的数量增加像素的对比度。另外,您可以指定每个像素相比较的区域半径。“USM 锐化”滤镜的效果在屏幕上比在高分辨率输出时显著得多。如果最终的目的是打印,请尝试确定最适合图像的设置。 拖移“数量”滑块或输入一个值,确定增加像素对比度的数量。对于高分辨率的打印图像,建议使用 150% 和 200% 之间的数量。

    

    

        拖移“半径”滑块或输入一个值,确定边缘像素周围影响锐化的像素数目。对于高分辨率图像,建议使用 1 和 2 之间的半径值。较低的数值仅锐化边缘像素,较高的数值则锐化范围更宽的像素。这种效果在打印时没有在屏幕上时明显,因为 2 像素的半径代表高分辨率输出图像中的更小区域。

    

    

        拖移“阈值”滑块或输入一个值,确定锐化的像素必须与周围区域相差多少,才被滤镜看作边缘像素并被锐化。为避免产生杂色(例如,带肉色调的图像),请试用 2 和 20 之间的阈值。默认的阈值 (0) 锐化图像中的所有像素。

    

    

       如果应用“USM 锐化”使亮色显得过于饱和,请将图像转换为 Lab 模式,并将滤镜只应用于明度通道。这样可锐化图像,而不会影响颜色成分。

    

    

再谈Photoshop的USM锐化滤镜 ,用生成和使用边界蒙版技术锐化图像的步骤如下:

    


1、将图像转换成Lab模式,在通道调板中复制明度通道。
2、选择复制的明度通道,通过选择滤镜→风格化→查找边缘,然后按Ctrl+I键反相(或图像→调整→反相)。
3、将边界加宽,选择滤镜→其它→最大值,输入半径值4(应根据图像的分辨率不断的偿试。分辨率高,值大一些,反之小一些)。
4、加粗边界,选择滤镜→杂色→中间值,输入半径值同上(或小一些)。

    

    

5、柔和一下生硬的边界。选择滤镜→模糊→高斯模糊,输入半径值同上。至此,一个精确、柔和的边界蒙版生成完毕。
6、回到图层调版,复制图层。
7、Ctrl+单击上面生成的蒙版通道。载入选区。
8、单击图层调版底部的添加蒙版图标,添加蒙版。
9、选择明度通道,并打开其它通道的眼睛图标,运行USM锐化滤镜,输入数量:350;半径:1;(根据文件的大小、分辨率加减)并将阈值始终设为0。
10、锐化后,根据锐化的效果选择画笔工具,使用黑白色进一步编辑蒙版。将不需要锐化的地方添加黑色,需要锐化的添加。也可降低顶部图层的不透明度来减小锐化量用这种方法锐化有颗粒的图像很有效。地方用白色

    

    


    

    

四、其他技巧

    


1. USM锐化消退:这里还有一个技巧就是应用“消退”这条菜单命令(在“编辑/消退USM锐化”中,当执行USM锐化后此命令才有效),可以得到适中效果,比如锐化之后发现有点过,那么可以用这个命令消退一些,这个百分比你可以自己定的。

    

    

2.其实锐化过程就是一个控制反差的过程,所以最有效的选择锐化方法之一就是应用图层+高反差保留滤镜,也就是大神们嘴里整天拽的英文:High Pass Sharp。先复制一个图层,然后对复制图层用“高反差保留”滤镜(在“滤镜/其他”中),然后调整该图层的叠加方式,比如要色彩浓郁一些,可以用“强光”;要锐化一些用“柔光”;要更强的效果用“亮光”模式,当然,还有效果最为明显的“线性光”,使用时最好调整一下图层百分比,不然容易产生噪点和锐化过度的情况。

    

    

3.还有一些技巧就是利用蒙版或者用选区锐化局部了。比较适合与High Pass 锐化相结合使用。

    

    

4. 当然,为了锐化主体,我们也可以从相反方面进行:虚化非主体。绿叶衬红花,就是这个道理,具体也不多说了,大家自己试试吧!

    

    

    此外,有的时候直接用PS的锐化笔刷进行锐化也是相当不错的选择:)

    

    


    

    

片子软?USM锐化帮你硬!

    


 

    

    

附上以前自己拍的还比较锐的两张照片,USM+highpass局部锐化,怀念我的pentax K5。

    

    

    

    

    

    

 

    

   
   

  
 

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